為什麼大家玩了命地去恩施鶴峰,看過這篇攻略你就有答案了

月中蟄伏在武漢的空調房裡大概半個月,連下樓拿快遞都覺得是酷刑的日子,眼看自己都被“奄奄一息”的時刻,來自大山的邀請拯救了我……

躲進大山,提前過上銀髮族的同款假期,翻山越嶺,暢快地避了個暑。

這次要記錄的避暑地——恩施鶴峰。

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鶴峰石堡一吊腳樓,推窗是茶園雲海~

想來,我是跟恩施有緣,湖北各地市中,最為熟悉的,就數地理位置最遠的恩施。

恩施我到了許多次,飛機動車汽車,三種交通工具,我統統坐過。

恩施下面的縣市,建始、宣恩、巴東等大大小小景點也都去過多次,這次到的鶴峰,我的恩施足跡版圖,又豐富了一筆。

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我敢打包票,你一定見過類似的“漂浮照”

對鶴峰的初印象,當然是“仙本那”,看一張照片拉動了當地的旅遊業,這杆槓真的沒得說。抱著對那張漂浮照的嚮往來到鶴峰,但感受到的並不止於此。

鶴峰初印象

真的都是山!

在恩施下動車,已近黃昏,吃個飯,然後坐車過來。

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看著窗戶外的天漸漸變黑,周圍的風景卻都很相似。

車子沿著山路從上往下,再從下往上,感覺自己就像是個陀螺,在碗裡上上下下,也不知道車子爬過多少個山頭,終於在接近午夜時分到達了鶴峰縣城。

讓我有點驚訝的是,鶴峰是個夜生活熱鬧的城市——這……好像有點不科學。

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這裡的宵夜攤,一眼望去整條街燈火通明,氣氛好到為減肥戒夜宵多年的我,都忍不住心動駐足。

鶴峰第一頓,就是在這條熱鬧的夜宵街上的銘創食府解決的,菜品也是很當地特色:蛙蛙愛上雞、薏米豬肚湯、土豆餅……這裡面,最值得一說的,就是蛙蛙愛上雞,蛙不是青蛙,不是牛蛙,而是當地溪水中的石蛙,純天然的。

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大概可以理解之為一道緣分菜,抓得到石蛙才有這道菜,石蛙和土雞混合燉煮,加上各種香料,鮮美濃湯,但又不失清新的層次感。

屏山大峽谷

嗯,來鶴峰,當然還是不能免俗說下地標景點——屏山大峽谷。

對,就是你們都有印象的“仙本那”的那張漂浮照的拍攝地。

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屏山大峽谷,比水清更難得的是,峽谷峭壁相當險峻

美當然是很美~我知道你們都想問:是不是很危險?

其實前幾天發生事故的屏山躲避峽(躲避峽,也因容美土司當年躲藏於此,萬夫莫開,因而得名)是屏山大峽谷中上游的未開發段,當地旅遊圈人稱之為“野線”,帶遊客去那的都是“野導”(有的客棧老闆、司機,或者當地農民),一言蔽之就不是正規導遊。

既然不正規,為啥還如此風靡?

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航拍下的躲避峽

首先,景色的確美,因為整個鶴峰的旅遊開發都比較晚,躲避峽,有一種與世隔絕的美。

其次,“野線”本身是沒有門票,帶客入內的野導會收個不太多的費用付船工和司機——是不少人眼中的價效比之選。

“野線”風靡本來就不是一兩天的事情,但安全隱患也從來未被忽視,當地政府一直努力在制止:明令規定外來人員不得入內,並且在早8點到晚5點派專人值守。上有政策,下有對策,“野導”們就動起了錯峰的心思:帶著遊客要麼早晨5點入內,或者晚上五點之後前往……然後,就發生了這次讓人扼腕的事故。

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進入屏山大峽谷景區,救生衣和安全帽是標配

我去的是下游——已經開發段的屏山大峽谷,步行加乘船。

乘船時,救生衣和頭盔都是必需裝備,清風徐來,相當舒適。

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景區會特別留一葉扁舟給遊客拍照~

拍出最美漂浮照,其實要看時間的。一天中,陽光的照射對水質的顏色,也是有輔助作用。

夏天,許多浮游生物還漂浮在水面,就沒有那麼透亮的感覺,十一過後,水質愈加清澈。

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如果早點進景區,有身著土家服裝的小姐姐可以跟你合影

為了避人潮,我們一行人三點半進的景區,人少,大部分的遊客已經離開,無論是拍照還是遊玩都很方便。(不過要提示的是,也不要太晚進入景區,5點後景區是要關門了~遊玩全程至少要預留個兩三個小時會比較合理。)

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鶴峰的美,不只在屏山

要說險峻,比如罈子洞38拐,山路18彎跟這相比還是有點弱,38拐是山底到山頂紮紮實實算出來的數字,每一拐,也都是紮紮實實的300度。連我這個駕齡10多年的老司機,拐起彎來心還是有點虛。

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罈子洞有個古茶園,林木蒼籠,溪水潺潺,常年雲霧縹緲,日照時間短,得天獨厚的自然環境為茶樹生長提供了良好條件。這裡隨隨便便都是幾百年古茶樹。

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認領後,古茶樹的吊牌會署上你的大名

這些古茶樹目前開放公益認領,領主不僅可以獲得古茶樹的茶葉,部分的認領金額還用於捐贈給鶴峰的留守兒童。

茶園一隅,飛流而下的瀑布,山澗咕咚的涓涓細流,匯成一灣清水,用礦泉水瓶子灌上,清甜入口,沁人心脾。

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水往後流,是水流舒緩的河灘,鋪滿了鵝卵石,戲水、打水漂的好場地。

山居避暑地——石堡

跟鄂西許多小城一樣,每到夏日就迎接來自全國各地的“候鳥”來避暑,鶴峰躋身新晉人氣避暑地,更有著更實際的優勢——大山環抱,海拔高,不僅涼爽,空氣好。

比起縣城,海拔高的村莊和村鎮,更是一方最高溫不超過26度的世外桃源。

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比如,石堡。

去往石堡,山路有點崎嶇,海拔都在1200多米以上,車子沿著環山路繞彎而上,溫度逐漸下降。村民們各自佔領一處山頭安居樂業。

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特別難得的是,每幢民宿,推窗而出,都是不同的風光——涵蓋雲海、森林、茶園等風景,驚不驚喜?

是不是有點像阿爾卑斯山下的小林場?

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開闊的茶園、遠山嶙峋的石壁,近處綠樹紅花,身在其中,人如在畫中。

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其實挺沒想到,在這種大山深處,竟然還會遇見如此的景緻:木板路,石板橋,有繩索吊床,紅楓和野蕨錯落有致,雖不及日本園林禪意和細緻,但也是看出房屋主人們的用心。

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這裡的屋主有多幸福,房前屋後都有開闊的空間,對著山那邊吶喊,可以聽見隱約的回聲。

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在這裡,我們住的是土家吊腳樓。

小青瓦,花格窗,簷懸空,木欄扶手,走馬轉角,古色古笆,院後有竹篁,青石板鋪路,雖然木板房踩起來咯吱作響,但不妨礙是我們理想中的田園生活。

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早晨,房主家的貓成員們,都慵懶地在曬乾豆角的簸箕裡翻滾。

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有趣體驗:採摘

整山都被綠蔭覆蓋,除了茶園,還有各種果木。

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這就是最地道的山珍——陽荷

比如掛在樹上如水晶葡萄一般的銀杏果,樹上新鮮吊著的青色核桃,還有素有“亞洲人參”之美譽的“山珍”陽荷。

陽荷是原生態的野蔬,有特殊的香氣,片片清香、絲絲爽口。在大山裡的餐桌上,幾乎每頓都能與之相逢。

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當天,我們還認識了一個同歲的小哥哥,兩人提著小鏟子去挖陽荷。

土家山寨——槽門寨子

槽門寨子是一個土家山寨,距今已有400多年的歷史,是鶴峰縣目前保護最完好的古民居群落。

這裡的老式吊腳樓簇擁在一起,彷彿“抱團”似的“掛”在半坡上,房前曬場全用自然石板鋪設而成。

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我們去往村子裡,到達村口換乘了當地的農村小巴,一路路崎嶇又窄小,坐在車上,都被震得有點暈~心疼四個車輪子。

車行路上,柳暗花明的感覺,跟著車子晃到寨子裡,眼前全是木屋、溪流、果樹……

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我們到達一戶鄧姓村民家中,他們是當年從河南鄧縣移民而來,孩子在外打工,只有夫妻兩人在家,房子收拾得很整潔,女主人熱情地拿出wifi密碼給我(這裡手機訊號不好,但連上wifi後,速度還是唰唰唰)。

看著廳堂中間還放著嗩吶,大家提議讓男主人吹一曲。雖然對方因多年未碰有點勉為其難,但還是著手拿著嗩吶清洗後,坐在門口的板凳上吹上一段。

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各家門前都有大大小小的茶樹,背起小揹簍,化身採茶女,像不像~對,後面的蜂箱,採的也是野生蜂蜜~

門前的獼猴桃樹,已經掛果,再過兩個月就可以收成啦!

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當地人家經常在門前的溪流中丟上一個捕魚網,半天光景,總會有幾隻自投羅網的魚兒誤入網中,守株待兔~村落版,有點讓人羨慕是不是?

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近中午,這隻貓咪正懶洋洋趴在窗前的木柴堆上睡大覺,硬是被我這個不速之客給吵醒了,不躲不閃,還用兇巴巴的目光瞪著我……

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最美民宿——幽蘭伴山1983

做民宿果然是個情懷活兒,張鑫和合夥人朱盛喜甘心花一年的時間,如燕子銜泥一樣把從裡到外把老吊腳樓改造成伴山民宿,這本來就不容易。

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民宿名為“幽蘭伴山1983”,1983是這座民宿老吊腳樓蓋起來的年份。

張鑫是天津人,設計師,做民宿算是水到渠成的夢想,選擇在鶴峰,抱著理想化的願望——在世外桃源般的環境中,造出舒適的民宿。

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民宿的夜與日,有不同的風情

民宿是實木打造,沒上油漆,生態環保,連房間裡的衣架也是用木棍刨出來的。

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最有創意的當屬房間的星空窗,遙控來開啟窗,天氣好時,躺在床上都可以看星星。

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房子不大,只有五套客房,其中有住6人或者4人的套房,也有住兩人的大床房,套房的價格在1000出頭,管早餐,可做飯,可採茶製茶,可享受進口紅酒、啤酒本地白酒,免費。

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早餐也相當有誠意,出自曾是天津白案師傅的張鑫媽媽之手,早餐的花捲饅頭,都是當天早晨四點起床現發現做,發麵純靠心數,而不摻雜泡打粉、酵母之類的新增劑。

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有趣體驗——觀雲海日出

民宿在鶴峰中營鎮的大路坪村裡,往山上開個十幾分鍾,就可以到達觀日出賞雲海的絕佳位置。

如果想去看日出,可以在前一天的晚上跟房主說好,在第二天大早約定的時間一起出發。

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我們去的當天,5點21分出發,5分鐘的車程就到達觀雲海的絕佳位置。

雲海倒是波起浪湧,遺憾的是,因為雲層太厚,並沒有看到噴薄的日出~等了一個小時,天就全亮了。

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不過有意思的是,等雲海的時候,我們看到四周有很多樹莓,房主發話說,不妨嚐嚐看,酸甜可口,棒!

大快朵頤

鶴峰幾日,真的每天都活在酒足肉飽之中。

怎麼油膩怎麼吃,怎麼暢快怎麼吃……作為土司舊城,這裡的人們雖不追求過於精緻的生活,但對吃的高標準卻是不亞於皇帝般的要求。

不負晨光的“過早”,隨處可見的小吃,兼有蜀地的麻辣和瀟湘的鹹辣,頗具土苗特色的風味美食,味蕾,在這裡,是絕對不會被虧待……

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鶴峰之尋常早餐——皮子

鶴峰的早晨,由一碗皮子開啟。

此皮子,在恩施叫豆皮,跟我們大武漢的豆皮不太一樣,主要製作材料是土豆、玉米、大米,外觀看起來有點像不太光滑的河粉。

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我曾經在恩施女兒城看過傳統做法,將米漿用特製漏斗盛裝,在熱鍋上旋轉烙成粉絲狀。

可炒可煮,加上臘肉、牛肉、肥腸、土豆、海帶、酸菜等臊子,湯濃味足。

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我對這種早餐豆皮著了迷,連續幾天拋棄酒店早餐,直奔加餐,遍嘗多種搭配後,我最終鎖定肥腸+海帶的皮子才是最優組合。

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鐵板燒

早餐吃豆皮,夜宵吃鐵板燒——這應該是鶴峰人民的小確幸。

鐵板燒是鶴峰夜宵中的頭牌,炎熱的夏夜,三五好友坐在一起吃著鐵板燒喝著啤酒聊聊天,別提有多痛快。

大概因為天氣涼爽,鶴峰美食,不是鐵板燒就是燒烤,最不濟也是乾鍋。

紅紅火火恍恍惚惚,做一個最痛快的吃貨。

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鐵板燒,真的是在鐵板上燒。所有的肉類,當然都是經過醃製的,辣椒粉、孜然粉、芝麻粉、花椒粉、蒜香粉、椒鹽等調製而成。

雖然帶著點辣味,但我家小朋友完全不懼辣。以減肥為人生信條的我,此刻只想說——最愛肥瘦相間五花肉!

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燒烤

論燒烤,在鶴峰的受歡迎程度比不上鐵板燒,但也是夜宵中的中流砥柱。

小矮桌、小矮凳……六人一小桌,十人兩小桌拼成一大桌,三四十個人大概就成長桌宴了。

這吃起來可比武漢燒烤更有氣氛,圍坐爐前,自己動手,看著食材一步步變色,推杯換盞,好不熱鬧。

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鶴峰人民的口味也不是一般的重,愛吃豬腦、兔頭的我,面對著豬胰臟,也下不了筷。但見土家妹子們吃起來一副享受的表情。

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合渣

合渣在鄂西的美食中其實很尋常。

但我想說的是,比起別處比較多的肉末合渣,這裡的清湯合渣格外流行,簡單到就像一碗豆漿裡丟上幾根菜葉(菜葉中,用得最多的當屬南瓜葉)。

我猜過去,大概這裡的合渣第一存在目的就是為了解膩吧——畢竟每天豬蹄臘肉,清湯合渣就尤其重要了!

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炒陽荷

這的確是我第一次挖陽荷,吃陽荷。

因為陽荷要生長在海拔1200米以上,因此,平素並未謀面也在情理之中。

這裡陽荷就跟土豆一樣尋常,幾乎出現在每一餐的選單中,炒、涼拌、醃……各有各的清新。

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臘豬蹄

土家的臘豬蹄好吃~煙燻過後的豬蹄,色澤焦黃、薰香濃郁,表層被燻出的油脂緊密地包覆著。打底的主要是土豆,吃起來口感都是粉粉綿綿。

很多人是喜歡煙燻後將骨頭的鮮味在湯中催生放大,但我卻是中意其入口Q彈的感覺。平時印象中肥膩的豬蹄,這種做法肉質尤其緊實。同樣,讓很多人眼中的雞肋豬皮,也成了不捨得放筷子的美食,一口就是一根。

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路邊看起來不起眼的小餐館,其實還很用心在做細節,比如這個定製筷子。

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土豆

作為土豆星人,來恩施,每天都在富硒小土豆的海洋中徜徉。

鶴峰管土豆叫洋芋,炕洋芋、炒洋芋片、炸洋芋、洋芋飯……幾乎每頓飯都有一道洋芋。我大愛洋芋粑,萃取洋芋之精華洋芋粉,把洋芋在水裡一淘,等水澄清,加入雞蛋等佐料壓制,晶瑩剔透,勁道十足,韌勁兒十足,香味兒十足。

無論是鐵板燒一燒還是炒臘肉,十分彈牙。

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葛仙米

葛仙米,不是米,而是一種顆粒小到米粒大的古老野生藍藻。

因為稀少,所以珍貴。因為對生存環境要求極其苛刻,全球最大產區就是鶴峰(聽說近年來產量還在銳減)。

要說口感,跟黑木耳啥的都有點類似,口味上並不太出挑的地方,但因為其產量和營養價值的因素,成為相當奢侈的食材。能買到的都是曬乾之後的葛仙米,一斤幾千元起步。

新鮮的呢?受季節和儲存方式的侷限,連鶴峰的本地人,吃過新鮮的葛仙米都寥寥無幾。

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出行嘮叨

交通:在十多年前,武漢到恩施要坐十幾個小時大巴,時至今日,四個小時的動車亦能到達。但是到達遊人不洶湧的縣城,隨隨便便也還要八九個小時(四小時的動車,三五小時的汽車)。

氣溫:鶴峰縣城大概白天有28度,但在附近石堡、八峰山等,因為海拔比較高,那真的是非常涼爽,正午日頭之下都不覺得熱。

消費:鶴峰不少土家菜餐館,多是看人均,就是人均四十、五十,點上幾款主菜,店家會看著跟你搭配一些配菜——這麼做的緣由大概是很多還是時令菜,也懶得更換選單。物價跟城市比,並不算低廉(吃個鐵板燒人均差不多也要100),但還比較物有所值,食材相對來說也會比較新鮮。

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鶴峰,跟恩施相比,的確要原始許多

在縣城,特別像模像樣的酒店都沒有一座,主要還是商務酒店,一天兩百上下房費為主流。到寨子裡,土家吊腳樓,也是原汁原味的,雖然有的也已經改造,加了獨立衛生間淋浴房,但跟成熟景區的住宿相比那還是短板。但難得的倒是,想要生活成“本地人”,這裡太容易達到,白天熱情的土家人倒是很樂於帶著客人們出門蹓躂,晚上,只要你願意,拉著你跳起擺手舞~

喜歡,趁著暑假的尾巴,出發~

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