帶著父母去旅行之伊斯坦布林,俄羅斯 篇六:聖彼得堡 初入艾爾米塔什...

作者:wuminling

從土耳其到聖彼得堡,搭乘的是土航航班,三年後的當下,俄烏戰爭正酣,埃爾多安倒是兩頭逢源做和事佬,雖然自己國家通貨膨脹一天世界,回想到從十九世紀克里米亞戰爭開始,這兩個國家圍繞著克里米亞和黑海打打合合、合合打打,法國曆史學家托克維爾說的:“小國的目標是國民自由、富足、幸福地生活,而大國則命定要創造偉大和永恆,同時承擔責任與痛苦。”

從2008年起,去歐洲基本都是搭乘俄羅斯航空,每次都在莫斯科轉機,這種“到港而不入”的狀況已有十年,是時候進港了。

下飛機,過海關都很順利,出來後跟著太太走,太太以前查過地圖,換兩輛公交車就能到達入住的民宿。第一輛公交車行駛在郊外,換乘點位於一個不大的廣場,由於行李太多沒顧著拿出相機掃一張,看地圖應該叫勝利廣場,有一組典型蘇聯風格的大型群像雕塑。

第二輛公交車開始進入市區,太太看著手機上的地圖,聖彼得堡的民宿就在冬宮旁邊。從郊區到市中心,建築物從蘇聯式樣的火柴盒逐漸過渡到莊嚴肅穆的古典建築,看著公交車行駛在涅瓦大街上往冬宮方向一點一點靠近,心也一點一點隨著激動起來。

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這是果戈裡的涅瓦大街

這是契柯夫的涅瓦大街

這是陀思妥耶夫斯基的涅瓦大街

這也是柴可夫斯基的涅瓦大街

這就是北方的威尼斯,是俄羅斯文學、音樂和建築之魂的所在——聖彼得堡。

涅瓦大街兩邊樓房鱗次櫛比,樓房基本都是五層左右,且高度基本統一,棕黑、棕紅、淺黃、深黃的外牆,大多配以方形及圓形窗戶、拱形的大門,飾有渦卷裝飾的巴洛克風格,聳立著大理石柱愛奧尼亞風格的新古典風格,左右對稱靈動的文藝復興風格,瘦瘦高高帶尖塔的哥特式,紅磚牆帶白色線條圓形屋頂的安妮女王式——各種外表各異但有張弛有度的建築混連在一起,整條大街就是一條由一棟棟建築物匯聚而成的交響詩,莊嚴而肅穆,巍峨且高雅。

腦子裡莫名響起了斯美塔那的《沃爾塔瓦河》的旋律,就像一條小河從涓涓細流的源頭一步步奔向沸騰不息的大河,不斷迴圈往復,身在俄羅斯心向斯美塔那,我自嘲道:波西米亞元素跟蘇俄傳統也算搭著一點邊,這種聯想也不算離譜。

在聖彼得堡應該住民宿,這是太太第一時間的選擇,Airbnb裡聖彼得堡的民宿有各種各樣的選擇,特別是那種在深宅大院裡的民宿,跟普通酒店相比除了價效比高之外,還會增加一種在聖彼得堡生活般的體驗。

上面什麼值得買的商品連結貌似有點問題,我就貼圖說明吧,等以後國外旅遊開放,給大家做個參考

這是Airbnb房源的介紹頁面

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公交車到站,一行人下車,提著行李走了三五分鐘就到了目的地,妥妥的高牆大院。因為Airbnb裡房主已經告知了我們密碼鎖,鐵門進去,樓裡有電梯,民宿在四樓,入戶再一個密碼。然後就到了我們今後四天的“家”

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這套民宿套內面積有200平米,最多可以住八個人。進門後是門廳,行李放進來後順著走廊一邊一個總共有四個房間。

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穿過走廊再進去是客廳,大到可以跳舞,客廳一邊裝飾著平價的油畫,另一邊一長溜的書櫃兼陳列櫃。

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俄羅斯冬天很冷,這種大宅的牆壁很厚,冬天還有暖氣。

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走廊到底的一排是廚房和兩個衛生間,大一點的衛生間有個極可意浴缸,小一點的有洗衣機和烘乾機。

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廚房連著餐廳,餐廳裡擺放著餐桌+桌椅,儀式感十足。

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廚房裡裝置一應具有,四個電磁灶頭,零散的調味料也有,油鹽醬醋都有。

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看來到此的中國旅客還不少。我們把行李放好,休息了一會兒便出門採購些食物。聖彼得堡很多超市在街道邊的負一樓,不知是不是為控制成本。

採購完我們才開始正式進入旅遊狀態,出門右轉,到了冬宮廣場。

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來到這裡我才發現,原來我們住的民宿,就屬於冬宮對面這一排樓黃色的裙樓裡。

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以前看旅遊書就知道冬宮正面對是海軍總參謀部,但到了現場才知道,原來這排裙樓不全是海軍總參謀部,我們住的就是這組群樓靠近最右側的樓裡面,這個地方位置厲害了,相當於住在故宮對面。

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冬宮廣場非常宏偉,正中央的一座高大的紀念柱,頂部的雕塑看不清楚,回去我查了下,好像是聖喬治射龍的題材。根據旅行總指揮——我太太——的安排,到達那天我們就進冬宮(艾爾米塔什博物館)參觀,冬宮的門票可以管兩天,所以當天我們先進去,次日下午再去。

冬宮的歷史地位毋庸置疑,如果說歐洲選擇三大美術館的話,義大利的烏菲齊和俄羅斯的冬宮肯定可以入選,依次應該是巴黎的盧浮宮、馬德里的普拉多,大英博物館以展品豐富見長,單單論美術品還不能跟前四個相提並論。

冬宮很大,可供參觀的區域也很大,一兩天其實也就是參觀一下重點區域和重要展品,附庸風雅者走一下重點區域即可,還記得我有個朋友自稱是博物館控,號稱到聖彼得堡第一時間就要帶著麵包進冬宮不出來,等她到了聖彼得堡的當晚我就看到她發去足球場看球的朋友圈,這種控大概就是俗稱的嘴炮控吧 。

門票提前買好,刷門票後走進前廳。

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瞬間穿越,這不是擺放在烏菲齊的拉奧孔嘛,怎麼大名鼎鼎的冬宮還有山寨貨?

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畢竟是冬宮,就算在前廳——不算是很正式的擺放,畢竟原作是古希臘的作品,從被後世挖掘出來以後,仿作不斷,網上查到這個拉奧孔是十八世紀的仿作。

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像這樣的大理石雕塑,前廳有好幾座,又看到一座酷似真人的雕塑——芭蕾舞者——特地看了

底下的標籤,1862年的作品。

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前方就是著名的“約旦樓梯”,雕花鍍金,富麗堂皇的一言難盡。又稱“使節樓梯”,想當年各國使節必經此上樓,等候沙皇的召見,一階階富麗堂皇的樓梯更彰顯沙皇的榮耀。但是,金碧輝煌的建築我看過不少了,視覺衝擊力已經不足以吸引我的眼球了。

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讓我感覺驚豔的倒是俄羅斯小妹妹們很喜歡在標誌性建築前大方擺造型。

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無論長相還是身材都屬於世界一流水準的俄羅斯小妹們,讓大叔我感覺虎軀一震,眼前blingbling的。感情讓我想上前當他們面拍一張正面照,理智告訴我,拍張側面就行了。

上樓後就是彼得一世紀念廳和喬治大廳,也就是沙皇接見群臣的地方,所以這兩個廳也被稱為小金鑾殿和大金鑾殿。

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走進瞬間頓時感覺到威嚴和權力,這跟兩個廳的裝飾風格有關係,沉重而龐大的御座,莊嚴的拼花木地板,對稱而又靜美的拱頂,拱頂上佈滿了巴洛克式“飛仙”圖案。

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穿越走廊到另外區域時路過一排窗,冬宮緊鄰涅瓦河。

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右邊可以辨識出彼得保羅要塞的高高尖塔,左邊可以看到晚霞,明天應該是好天吧。沒想到一語成讖,基本上在俄羅斯就沒碰到好天氣。

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再穿過一個廳,就是各種金銀器向我們“襲來”。

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瓷器。

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玻璃器皿。

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大型油畫。

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俄羅斯式的大型油畫。

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鐘錶

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聖像畫。很多都是用琥珀雕刻的。

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聖母子。

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各種金碧輝煌。

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貴族女子像。

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各種油畫。

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就這樣走一圈,再次穿過臨街走廊時,已經月落烏啼了。前面亮光穹頂的位置是聖伊撒大教堂。

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見一位萌妹在油畫前學裡面的人物神態,俄羅斯小妹妹們真是好玩。

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看到萌妹對於被拍沒什麼抗拒,我就再上前拍了幾張,想想剛才在約旦樓梯應該也可以這麼拍正面,還是膽子不夠大。

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因為想著第二天還會來,所以沒有嚴格根據導遊書來,就這麼信馬由韁想到哪裡就走到哪裡,又走到一個擺放著各種金銀器的大廳。以各種餐具、座鐘和聖器為主。

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這些大型的金銀器皿,就算剛剛去過託普卡帕皇宮的我,還是感覺到震撼和驚詫。因為故宮我也常去,相比較而言,中國皇帝使用的金銀器,無論雕刻水準和鑄造的工藝的確比不過域外王朝。

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緊鄰的房間放置的是宗教有關的器皿,瓷板、三聯畫等等,年代久遠,可看性沒有近世的好看。

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穿過走廊,正好一位白髮蒼蒼的工作人員在調整走廊裡的掛鐘。

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然後就走到一處宏大的大廳,這裡掛滿了巨幅的油畫。

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一間連著一間。

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多以神話或者宗教劇情為主,宏大、華麗、豐滿的人體和戲劇化的身體姿態,典型的巴洛克風格。

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看多了,就要歇歇了。

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這個題材貌似跟那不勒斯Pio Monte della Misericordia 教堂裡卡納瓦喬的《七善行》的第二、三善行“看望罪人,給飢餓的人食物”有點像。

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貴族肖像畫。

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比利時勃魯蓋爾風格的畫,繪畫的物件開始轉為城市縮影,無論是歐洲藝術史還是歐洲經濟社會史的領域來說,這都標誌著佔社會主流的階層開始由貴族階層擴大為富裕的市民階層(資產階級)。

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越到後面,題材越來越豐富,百花齊放。

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我和太太都非常喜歡的卡納瓦喬的作品。

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典型的卡納瓦喬,而且是作者自己的面孔代入。

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倒吊的聖彼得,也是很常規的題材。

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“法國大使在威尼斯的接見”,又見聖馬可廣場和總督府。

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看到一幅大型油畫,感覺像是德累斯頓(我沒去過那裡,瞎蒙的),蠻喜歡的,就多拍了幾張細節。

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這個不知道是不是布達佩斯的左岸。

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來到了倫勃朗區。

“浪子回頭”

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命運多舛的“達娜厄“

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1985年還在蘇聯時期,一個立陶宛的瘋子用刀和硫酸襲擊的這副名畫,毀壞程度曾一度被認為無法修復,永遠離開這個世界,但是透過藝術工作者長達12年的艱苦努力,《達娜厄》終於又回到了博物館的展壁,同時冬宮也從此禁止帶任何液體進館參觀。

參觀到晚上九點多,來到一片大理石雕塑的區域,一邊欣賞美輪美奐逼真到酷似的大理石雕塑,一邊開始找離館的路徑。

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看不動了。

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走出冬宮,夜色將宮殿,庭院,廣場裝扮得分外迷人。

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聖彼得堡的夜,夜色溫柔。

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