調香師都是怎麼調香的

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傳言世界上的調香師,比宇航員還要少。這是一個被迪奧稱為

“世界上最神秘的職業”

,儘管人類用香的歷史已有數千年。

我們總覺得調香師應該是這樣的:擁有非凡靈敏的嗅覺,精通化學甚至是生物,甚至要不喝酒不抽菸且長期粗茶淡飯,以及……大多來自法國(而這些並不是百分之百的事實)。

談論到調香師的工作時,帶有浪漫色彩的故事居多。比如法國調香大師 Fran ois Demachy 為找到滿意的原料,幾乎遊遍了世界;再比如傳奇人物 Edmond Roudnitska 為他的夫人 Thérèse Roudnitska 調製的私人用香,終於在調香師去世後,由夫人交給了馥馬爾香水出版社發行並分享給了眾人。

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講述了 Fran ois Demachy 調香生涯的紀錄片Nose

當我們與某款香水“一見鍾情”的時候,它的調香師可能已經將配方改動了上百次,瞭如指掌不說,也失去了該與美好之物所保持的距離。就像 Jean-Claude Ellena 在《調香師日記》裡說的,“我豔羨香水愛好者首次聞到某支香水時的感受,多希望我也能再度傾吐這樣的情話。”

但令人感動的是,儘管創作香水的過程可能和其他工作一樣有枯燥乏味的時候,調香師們依舊想要“

喚起喜悅、好奇心,刺激交流

”,讓每個人在裡面能注入自己的故事。

因此更實在的版本是——儘管他們都要花上漫長的時間甚至是一生去建構對香料的記憶,去辨別不同香料之間最細微的差別,去經受“該如何創作氣味”的苦惱與孤獨——就像調香沒有固定的理論一樣,

調香師的工作方式也沒有規範可言

有的只是各自

對於調香靈感的永恆追尋

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Jean-Claude Ellena 的工作臺

可以說,

瞭解調香師到底是怎麼工作的,是可以真正瞭解香水的前提。

這一次,我們將為你講述

四個有關調香師的小故事

。有的人反覆遊走於同一片土地,只為抓住轉瞬即逝的自然之味;有的人曾經是搖滾鼓手,專注於創作有“黑暗感”的氣味;有的與行業中長期存在的性別偏見對抗,最終獲取了受人豔羨的創作自由……

這些小故事並不是香水百科全書,而是活色生香的輕鬆小品。解讀調香師的工作靈感,也讓我們更懂

氣味之於生活的意義。

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在成為調香師並創立了自己的香水品牌 Bravanariz 之前,出生在巴塞羅那的 Ernesto Collado 是一名還算成功的演員兼戲劇導演。

雖然祖父 José Collado Herrero 作為一位在西班牙很知名的調香師給了 Collado 關於香味的啟蒙,但真正決定讓他專注於調香事業的,則是幾年前經歷過的一場嗅覺系統受損。

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作為演員的 Ernesto Collado

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調香師祖父 José Collado Herrero

Collado 幾乎聞不到任何氣味,他被告知自己必須要重新學習這項人之本能。直到某天,一株新鮮的迷迭香突然喚醒了他的嗅覺,也觸發了他對自然之味的迷戀。

決定開始“調香”以後,Collado 將自己的住處兼工作室設在了西班牙加泰羅尼亞北部的恩波達(Empordà)。這片介於地中海和歐洲西南部最大的山脈庇里牛斯山之間的土地,是伊比利亞半島上一些最原始的植物、樹皮和苔蘚的家園,是畫家達利諸多經典之作的背景。它曾是 Collado 兒時記憶的歸屬之地,如今變成了這位調香師的靈感寶庫。

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達利,《記憶的永恆》

一年四季,Collado 最喜歡也花最多時間做的事情就是在這片土地裡遊走。他將松樹枝緊貼鼻尖深深呼吸,一整個森林的精華幾乎凝聚在此;又直接從海水中撈出海藻,那裡面藏著大海氣息的秘密。就算匆匆走過,他也會習慣性地讓手與植物們最大限度地接觸,這是他

收集自然之味的方式

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在反覆的行走和真摯的感受中,Collado 漸漸讀懂了生長在此的植物,積累下很多不常被人們關注到的味道真相。比如,植物的氣味會隨著季節、陰晴甚至是時辰而變化。他把氣味看作植物間的通用語言,也是它們對昆蟲施展誘惑的訊號。

再比如,松樹這種廣被低估的樹種,其實有著最為豐富的氣味庫。從根部嗅到葉尖,彷彿聞遍了一瓶香水的前中後調。

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他還經常組織嗅覺之旅,帶著參加者攀山渡海去聞聞“大自然到底什麼味”,並將自己的知識和調香方式分享出去。

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和其他調香師總是反覆試驗的方式截然不同,Collado 的調香法幾乎是直覺性的——他將各類植物在手心中碾碎、揉搓,讓它們充分與肌膚接觸,混合出一種種複雜但又未經任何加工的氣味,“一款香水差不多就這樣誕生了。”

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Collado 將這種對自然味道的執著,全部都投射在了他的香水品牌 Bravanariz (在西班牙語中有“勇敢的鼻子“之意)之中。

“我們如今擁有的香水選擇太多了”,Collado 總覺得當今的香水界已經不缺少精心設計的氣味了。它們被簡化、抑或被重新編寫,成為了某種充滿誤解的標籤,“舉個例子,香水中的香草味,讓我們完全忘記了真正的香草是什麼味道。”

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而真實世界的氣味哪怕通常複雜且不夠精緻,卻具備

可以“擊中人心”的力量

。因此,Collado 的調香哲學,就是儘可能地抓住並還原自然味道,不含酒精和防腐劑,大量使用野生植物提取物。

擔心留香時間太短?Collado 不太在乎這些,也不喜歡別人給他安上調香師的頭銜,更不喜歡將他的作品們稱為“香水”——它們更接近於是對轉瞬即逝的自然之味的致禮。

Sempreviva 是檸檬、茴香、松木和義大利蠟菊共同復刻出的地中海陽光;Cala 是鼠尾草、巖薔薇和海蓬子,並融入了由當地野生植物所製成的藥酒,勾勒出夏日的一次海岸散步;Muga 中的迷迭香、柏木、薰衣草和甘菊則交織出當地一條就叫做 Muga 的河流的春日氣息。

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Bravanariz 甚至還提供定製服務,幫你捕捉某個特定環境下的氣味。這些頗具實驗性的嘗試,都是來自 Collado 對於自然氣味的相信——這是一種分子對分子的洗禮,本質對本質的感染。它提醒我們“自己終歸不過是動物的一種”,並提供著

最為原始和單純的激動

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相比作為調香師和蒸餾酒師,Leo Crabtree 更有名氣的身份是英國電子樂隊 The Prodigy 的鼓手。這位留著一頭朋克頭髮又安靜體貼的英國紳士,最喜歡留著法式分岔式的鬍鬚,在燥熱的音樂會上痛快出汗。

有趣的是,正因為喜歡留鬍子,但又總是找不到讓他滿意的鬍鬚蠟,才讓他決心成為一名調香師。

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“當時我留著小鬍子,一陣風正吹著我。這時,我明白了一個更好的鬍鬚蠟的重要性。” 於是,他開始自己折騰起了精油,甚至用上了羔羊海軍朗姆酒,試圖製作出最好的鬍鬚蠟。

很快,他被自己創作的鬍鬚蠟的香氣所吸引,於是開始尋找專業人士。2015 年,他與英國調香師 Julie Marlowe 和 Julie Dunkley 共同推出了自己極具實驗性的香水品牌 BeauFort London 的第一個系列 Come Hell Or High Water。

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除了搖滾樂和小鬍子,出生於航海世家的 Crabtree 的另一個摯愛是大海。他聽著 BBC Radio 4 上的航運預測長大,也經常與父親一起航行,這讓他對於風與海洋充滿著敬畏之心。

創立了 BeauFort London 不久之後,專注釀酒的姊妹品牌 BeauFort Spirit 問世。歷史上一直有將香水和酒互換使用的傳統,現在也有人把優質的威士忌當香水來穿戴。而對 Crabtree 來說,用做酒的思路去做香水,是他的調香哲學。

因此,狂暴的哥特搖滾、變幻莫測的海洋以及淳鬱的烈酒,就成為 Crabtree 在調香時離不開的氛圍元素。

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海洋的圖片在 BeauFort London 的 IG 賬號中時常可見

比如,Tonnerre 的前調是煙燻感強的火藥味,彷彿要將你帶入硝煙不斷的海上戰場。隨著鹹鹹的海水味和白蘭地酒香傳來,像是火炮擊中了船隻,連帶著海軍們喜愛的白蘭地一起被點燃。後調的木質香猶如被火燒穿、沉入海底的船隻,在全程戰場上逐漸平息。

在濃郁果香的氣味中混入淡淡的煙燻味是 Crabtree 刻意創造出的一種衝突。“不僅是香水內部的衝突,也是人們自身內部的衝突,一種想表達卻難以言喻的絕望。” 他認為凡事都有“黑暗的一面”,當多數品牌在做面向大眾的款式時,

小眾群體就會對香水偏沉悶和陰暗的方面產生需求

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與此同時,Crabtree 對莎士比亞的戲劇《暴風雨》的喜愛還激發他創作出了 Fathom V (出自劇本里愛麗兒吟唱的詩歌中)。香水中鹽、泥土、苔蘚和花香、胡椒、香料的碰撞下散發出一種平靜與狂野的不停更迭,正如大海潮漲潮落,給人一種神秘的力量感。

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在他看來,香水就像所有藝術之間的粘合劑,它填補了它們之間的空白——氣味會將事物變得具體。

於是,不僅是嗅到大海、搖滾或文學,我們能在 Crabtree 的香水中感知到野性與黑暗,以及“多變的破壞性”。在香水多追求優雅或美妙的當下,著實是個珍貴的驚喜。

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都說“聞香識女人”,但讓女人記住了名字的調香師們,卻大多是男人。

無論是迪奧小姐和 Christian Dior,香奈兒 5 號和 Eruest Beaux 還是嬌蘭一千零一夜和 Jacques Guerlain,女性調香師的身影幾乎是模糊不可見的。儘管,歷史記載裡的第一個調香師 Tapputi-Belatekallim 就是生活在公元前 1200 年的古巴比倫的女性。

好在事情漸漸發生了改變。

在越來越多如今活躍於香水界的女性中,Christine Nagel 是一個繞不開的名字。生於日內瓦的她,沒有來自香氛文化濃厚的地域,也沒有出生在香水世家(即使在今天,調香師依舊是一個非常講究家族傳承的職業),但她卻成為了愛馬仕的第一位女性專屬調香師,並在 2016 年接掌了愛馬仕創意總監。更不用說名下還有Miss Dior Cherie(2005)、Narciso Rodriguez for Her、祖馬龍的英國梨與小蒼蘭等廣受歡迎的作品。

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Miss Dior Cherie 的宣傳海報

她在畢業於有機化學專業、進入到化學企業工作後,才在一次偶然的機會中瞭解了調香師這個職業。當公司以性別為理由拒絕了 Nagel 想要調換部門的申請,她決定先從香料分析師做起。這個職業要求他們能夠精準聞出香水的原料、種類和比例——儘管如今已有機器可以完成這個工作,但在那個年代,人們只能依賴有天賦的“鼻子”。

之後的五年, Nagel 把自己訓練成了可以辨別出是來自檸檬、葡萄柚還是柑橘的檸檬烯,以及是來自以色列、西班牙還是義大利南部的柑橘的“超級鼻子”。

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Christine Nagel 的工作臺

深厚的理科背景讓 Nagel 在成為調香師之後反而擁有了那些“科班出身”的同行所不具備的優勢:看似大膽自由的配比背後,是她對於不同香料之間能產生何等化學反應的準確預判和深層感受。

畢竟說到底,

製作香水就是用科學創作藝術

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雖然 Nagel 在這個不大的圈子裡是出了名的嚴謹和有“技術性”,但她最為主要的靈感來源,是藝術。

“在調香的過程中,我會把原料想像成顏色,我要做的就是在調色盤上將它們不斷組合。” Nagel 相信香水的創作就像是繪畫,創造力是不變的核心。當然,就像繪畫一樣,前期成堆的“草圖”和後期反覆的“改稿”都是必不可少的。

Nagel 收藏藝術的思路很跳躍。在她的辦公室裡,散落著

能時刻點燃她靈感的藝術品們。

受到南非藝術影響的巨大沖浪板,被 Negal 用香臘塗裹了一遍,與法國畫家 Jean Louis Sauvat 的飛騰之馬相映成趣。

牆邊的桌子上,有 Nagel 從 MoMA 商店買回來的考爾德風格的小雕塑,奧地利視覺藝術家 Friedensreich Hundertwasser 的幾幅畫作,以及成堆的 Taschen 出版社書籍。

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時尚藝術也為她供給靈感。

在創作 H24 這款香水的時候,她常去辦公室的樓下的愛馬仕男裝工坊裡遊走,觸控並嗅聞那些面料,然後在調香過程中用那些與服飾有關的詞彙進行創作——曲線、直線、柔軟的、硬挺的……

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Christine Nagel 和 Jean-Claude Ellena 在工作室中

Negal 常說,

氣味可以觸發人類情緒

,這是讓她永遠對調香保持好奇的原因。她還建議我們在選擇香水時摒棄對風尚的追求,而是對自我保持忠誠——唯有如此,聞香才能識人。

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出生於音樂世家的法籍亞美尼亞裔 Francis Kurkdjian 最初並沒打算成為一名調香師。因為從小練習鋼琴和芭蕾舞,他最想成為的是一名專業芭蕾舞演員。可惜,這個夢想因沒能順利透過舞蹈學院的入學考試而最終被放棄。

正因為從小在藝術的薰陶中成長,Kurkdjian 對香味有著獨特的見解。他曾在訪談中提到自己最早的嗅覺記憶之一是他祖母家的地窖,“當我還是個孩子的時候,我經常在這個小房間裡玩耍,那裡存放著她用來做飯的各種香料和東方食材。這個香味令人難以忘懷,它混合了酸、甜、鹹的味道——肉桂、小茴香、百里香。”

那是屬於故鄉亞美尼亞的氣味成像。

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Francis Kurkdjian 和他的家人們

但真正引領他進入調香手藝的契機,是他 14 歲時在一本法國雜誌上讀到的關於香水製作的文章,好奇和敬佩驅使他最終得以進入法國香水學校 ISIPCA 進修。

幾乎是自然而然地,Kurkdjian 將一生摯愛的舞蹈與香水調製聯絡在了一起,因為它們都是有關“

身體、空間和空氣的概念

”。

痴迷於舞蹈的人,一定也會痴迷作為載體的身體。另一邊,英文用 wear (穿戴)這個動詞去表達身體與香水之間的物理關係,“香水生活在面板上,身體是它的舞臺。”一個簡單的將鼻尖湊近手腕內側的聞香動作,幾乎是人們在感受香水時的一個儀式。我們無意識地運用身體來呈現香水,卻很少思考身體與香水的關係。

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Maison Francis Kurkdjian 的香水宣傳照喜歡呈現身體在香水的影響下所發生的變化

而空間與空氣,則讓身體可以自由流動。“舞者要想在舞臺上脫穎而出,就必須佔據空間;音樂需要空氣來振動並進入耳朵;而香水則需要兩者兼而有之。”香水也需要一定空間來存在,透過空氣運輸,最終被距離上足夠親近的人注意到。

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這種

微妙、親密、甚至帶著原始吸引力的身體魅力

,被 Kurkdjian 捕捉下來,融入到了他的調香生涯之中。

和一票國際知名品牌帶來了經典合作之後,Kurkdjian 在 2009 年開設了自己的香水品牌 Maison Francis Kurkdjian。對他來說,這是一個優質的房子,而不是一個豪華的房子,所以他對細節的把控延伸到了包裝的紙板、瓶蓋或瓶子的大小和比例,但最重要的還是香水的性格。

“在每次調香之前,我會先定下香水的名字,而不是氣味,因為名字代表著我想用氣味表達的東西,一種情緒或是一個故事。”但舞蹈依舊是他創作的靈感之源,以及他在向人們詮釋他的香水時的最佳媒介。

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Maison Francis Kurkdjian 為香水 Gentle Fluidity 拍攝的舞蹈微電影

儘管出生在法國,Francis Kurkdjian 一直與他的亞美尼亞根源保持密切聯絡。他曾與另一位亞美尼亞裔藝術家 Hratch Arbach 一起設計了一個帶有香味蠟的多感官藝術裝置 Mawtini,試圖透過茉莉、泥土的氣味去喚醒阿拉伯世界的和平,Kurkdjian 也藉此重溫了童年的故鄉之味。

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嗅覺記憶是我們人類最古老的記憶

,每個人對氣味都有不同的反應。正因為意識到了這一點, Kurkdjian 選擇不在乎市場的流行趨勢,而是忠於自己的表達慾望。

今年 10 月 9 日,Christian Dior 宣佈任命 Kurkdjian 為香水部門的創意總監。這位深愛舞蹈藝術的調香師,將會繼續編排不同的香味原料,為飢渴的鼻子奉上流動的氣味之舞。

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儘管是迥然不同的四個調香師故事,但在這個很小的圈子裡,其實還有更多故事值得我們的瞭解。

這是個兼顧了

科學的嚴謹與藝術的浪漫

的奇妙職業。終能同時承受它的艱辛與光鮮的人身上,藏著我們解開香水性格的密碼——關於嗅覺與情緒,關於誘惑與想象,關於日常生活中唯有氣味可以提供的心動與慰藉。

撰文:

瑪鯊、Tiffany

插畫:

梁力文

編輯:

瑪鯊

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