兒菜鹹菜,很多人都沒吃過,但卻是我家的傳家

兒菜,學名叫“抱子芥”,你要是見過它的樣子,就會覺得這名字實在太形象了。兒菜是芥菜的新變種,一顆完整的兒菜,是由中間的一根主幹和四周側芽堆疊著生長而成,如同一位慈祥的母親環抱著多個孩子一樣,一家人相親相愛,抱得緊緊的。

兒菜鹹菜,很多人都沒吃過,但卻是我家的傳家

在我老家,我們都叫它南充菜,有的人也叫娃兒菜,母子菜,娃娃菜等等,總之叫法不管怎麼變,對兒菜的喜愛程度是不變的。對於西南地區的人民來說,是難以割捨的家鄉味兒。

每年進入濃冬時節,兒菜差不多就可以吃了。正好趕上殺豬“吃庖湯”和正月請客的各大聚餐。擺宴席當天一大早,媽媽就揹著揹簍去對面坡上砍一揹簍,扒掉外面的葉子拿去餵豬,外面最鮮嫩的兒子,就拿來清水煮,另外配一碗辣椒蘸水,一口一個下肚,整個身子都溫暖起來。聚餐大魚大肉吃多了,最受歡迎的就是清煮兒菜。

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最裡面的主幹,把外皮剝掉扔進泡菜罈子裡,過兩天拿出來吃,脆爽微酸,是絕好的佐粥好菜。

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兒菜好種,存活率很高,且個頭很大,兒子長得也多,所以一般當季是吃不過來的,這時媽媽就會使出她的拿手絕活,把兒菜做成鹹菜。而這就是我從小到大最喜歡的鹹菜,它兼有脆嫩口感和幹香,是其他任何鹹菜都比不了的。如果說清煮兒菜是吃兒菜的本味,那麼做成鹹菜,就是凝聚了前人智慧的一種很好的蔬菜儲存方式。

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製作兒菜鹹菜並不是特別複雜,但卻需要時間和耐心。

先把兒菜去掉老皮,清洗乾淨,切薄片,用鹽醃製兩天。這一步主要有兩個目的,一是為了給鹹菜定味,而是為了逼出兒菜裡多餘的水分。醃製完成以後,要把多餘的水分擠壓出來,媽媽採用的辦法是把兒菜裝入一塊布里,繫緊,然後壓上一塊大石頭,水分就慢慢被擠出來了。

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但這還不夠,還需要在太陽底下曬上兩天時間,兒菜變蔫,水分蒸發至七八分的樣子才可以。接下來就是入壇,等待至少兩個月,等兒菜在時間裡慢慢沉澱,顏色由綠色變成黃色,褪去生澀的味道,變得香醇,這才算是做好了。

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小時候看媽媽做鹹菜很想參與,於是主動請纓要幫忙切片,媽媽沒答應:“你都切得成菜就好咯!”我不甘心,趁著媽媽轉頭去忙其他事情的時候,我操起菜刀就開始切,沒切幾下手,左手食指就給切了一道口子,害怕被媽媽發現捱罵,趕緊收拾好事故現場,自己一個人躲到屋後面用紙把傷口包起來,不一會兒紙就被血染紅了,心裡想著我的血不會就這麼流盡了吧,很著急害怕但又不敢讓別人發現。最後學著大人的樣,去牆角找蜘蛛網放到傷口上才止住了血。

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後來怎麼和媽媽解釋傷口的事情已經完全不記得了,但是自己獨立處理傷口這個過程一直記得很深。那道傷痕到現在都還在,像一道月牙一樣,記錄著那個曾經倔強又勇敢的小女孩的童年故事。

鹹菜最簡單經典的做法就是青椒炒鹹菜,鹹菜先在清水中泡十幾分鍾,擰乾水分。青椒要選辣一點的,切絲,鍋裡倒入適量油,豬油最好,放入青椒炒出辣味,然後放入鹹菜翻炒幾下,適量鹽和雞精調味即可。

兒菜鹹菜,很多人都沒吃過,但卻是我家的傳家

一碗白粥就這一筷子鹹菜,啊~脆脆的鹹菜在嘴裡被咀嚼出奇妙的旋律,越嚼越起勁,一盤鹹菜很快就吃光了。

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鹹菜炒五花肉也是一道經典下飯菜。

五花肉切片,放入鍋中煸炒出油,再下入鹹菜翻炒幾下,起鍋前撒入一把新鮮的蒜苗,這味道巴適慘老!比起青椒炒鹹菜,有了五花肉煸炒出來的油脂香和蒜苗香,哪裡還顧得上減肥,請給我滿上兩大碗白米飯!

兒菜鹹菜,很多人都沒吃過,但卻是我家的傳家

兒菜鹹菜一開始是奶奶在做,後來媽媽嫁過來,把這項活就落在了媽媽身上。做兒菜鹹菜的家庭不多,在整個親戚圈就只有我家年年會做,逢年過節來我家吃飯,親戚們都惦記著這一口,吃了不夠還要打包帶點走。

兒菜鹹菜,很多人都沒吃過,但卻是我家的傳家

知道兒菜的人不多,做兒菜鹹菜的人更少,生怕有一天如此美味的鹹菜手藝就這麼失傳了。和媽媽說好等我哪一年專門找個時間回去,她手把手把這門手藝教給我,以後她做不動了,就由我來把咱家這個傳家美味延續下去。

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