一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

在當下觀看高畫質直播如同肉身蒞臨、手機截圖即可切片真實的環境中,CHANEL 2022春夏高階定製釋出會試圖打造一個細節缺失的世界。這是一次模糊感知與媒介形式的秀場,將崇高感與無垢的氣息彼此融合。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

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CHANEL 2022春夏高階定製服系列釋出會現場

類似像磁性魔方的奇妙混合也體現在秀場之外。

釋出會

預告影片

隱約展露著本次時裝釋出會的主題——LOFI畫質將充滿細節內容的影象凝結成馬賽克圖形,視覺感官聚焦於整體而朦朧的幾何色塊;在更早的預告視覺大片中,一次融合各個媒介的集體創作,也體現

著秀場中

構成主義

精神。這組作品由攝影師Ola Rinda掌鏡,以Xavier Veilhan創作的雕塑、幾何繪畫、圓環與圓形圖案為點綴,並由兩位女性演繹——音樂家Sébastien Tellier,身處圖形創作之中,以及CHANEL品牌形象大使Charlotte Casiraghi,化身為技藝精湛的女騎手,身著本季以珠寶鈕釦點綴的黑色斜紋軟呢外套,騎乘駿馬穿過真實與夢幻相交匯的馬術世界。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

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CHANEL 2022春夏高階定製服系列釋出會

預告影片

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CHANEL 2022春夏高階定製服系列釋出會

預告視覺大片

應CHANEL創意總監Virginie Viard邀請,藝術家Xavier Veilhan為這場釋出會打造了現場設計。在巴黎大皇宮臨時館裡,極為簡約的場景色彩減少了對高定服裝的視覺干擾,景觀、花園與開放式劇院舞臺互相構成,T臺與觀眾席巧妙地呼應。騎馬與遛狗的小徑、迷你高爾夫球場等現場設計,保持了藝術家始終如一的輕盈感(充氣裝置的運用)和簡潔且適度材料的運用(天然膠合板、地墊、舞臺支架),而其標誌性的馬的形象(經常在他的展覽中以影像或其他形式出現),超大號樂器(這一形象曾以作品Studio Venezia的形式在2017威尼斯雙年展法國館中展出),以及一些寓指現代性的設計(源自1920年代先鋒派藝術家發起的運動)也出現在其中。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

Xavier Veilhan Studio Venezia, 2017

一切都呼應了Xavier Veilhan的作品靈感來源——時間尺度上理性與感性的兩極,像是古典主義與現代科技的結合;也呼應著這場秀的主題“構成主義”(constructivism),

整體遠勝部分之和,而部分可以獨自演繹

。Xavier Veilhan的作品時常質疑我們的看法,併產生一個不斷變化的流動空間,讓觀眾成為演員,這正與被聚光燈凝視的秀場和模特秩序進退的天橋不謀而合。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

Xavier Veilhan

Drizzle, 2021

“在這裡我感到非常自由,”Viard補充道:“這些幾何形狀讓我構思出對比鮮明,洋溢輕盈與清新感的設計。

於是,

本次高階定製系列中,圓形、印花或者是結構彼此交疊和並列輪番被應用於衣物設計中,像在踐行某種反高潮式的建築美學。

反時裝的剪裁出現在開場,斜紋軟呢上衣長至大腿,腰間僅有簡單的塑形勾勒,上下統一的材質、色彩間並沒有進行修飾,以及需要強調比例的企圖,上衣與下裝整體並行,高階定製的細節僅僅停留在珠寶紐扣這一元素中。

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CHANEL 2022春夏高階定製系列

轉折出現在第13個造型中,袖子綴滿藍色羽毛的上衣將跳躍的新意引入,如一個破折號似要承接上述表示開場白的序列,進入接下去的敘事。

與主題——“構成主義”作為呼應,圓形幾何、線與面的交織便開始出現於每一個秀場造型中

——橫條紋是線的迴環,荷葉邊是層層交疊的輕盈織物,翻飛的上衣下襬與裙襬將整體結構打破以另一種顯性的動態和重疊表示出來。花朵刺繡、半環形刺繡紛紛指向圓的變體。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

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檢視CHANEL 2022春夏高階定製系列

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CHANEL 2022春夏高階定製系列秀場細節

這種演進和遞進是飄忽和遊移的,直至閉幕前夕,無窮變化與引申戛然結束,回到了以白色表示的整體結構之中,Vivienne Rohner

演繹的通身純白廓形禮服將其寫下休止。

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CHANEL 2022春夏高階定製系列秀場閉場造型

Veilhan的最新創作,也預示著這幾種媒介的合作是多麼親密無間。他正在用一系列新的“Autofocus”(關於“失焦”的戲劇)雕塑來模糊媒介與感知的界限,其中人物和形式的清晰度都被軟化為灰色的光譜。他的一些雕塑看起來似乎是蠟制的、融化成光滑表面的雕塑,與之前標誌性的刀劈斧砍的幾何面完全相反,相同的是細節都消失了,而肢體語言、熟悉度和人的性格保持不變。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

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Xavier Veilhan Autofocus, 2021

回到CHANEL的2022春夏高階定製釋出會,影象將三維與二維界限變得不可知,服裝的媒介被越過了,向心的圓成為矚目中心,敘事、行動、聲音、氣息與場域,失焦、聚焦在照片泛起螢石一般微光下來回切換,

一切都像是始於空無一物的世界,那些來自夢中的幾何圖,像占星的儀式,不可知的世界,亦或者一個兔子洞。

本雅明認為,在機械複製時代裡,藝術終將失去光暈(auro),不可直視的、熾熱的光源作為一種元敘事或許是永恆的,但那些圍繞著光源、不可直視但並不熾熱的微妙存在才是真正決定藝術是否存在靈光的證據。

一場由“構成主義”重疊而成的釋出會

CHANEL 2022春夏高階定製服系列秀場圖片

CHANEL的秀場中,佈置在邊緣的白色燈光充當了光源,秀場流動的衣服從邊緣的“光暈”,成為了中心。“當某物被視為模糊時,這是因為視覺或感知出現了問題。”Xavier Veilhan這樣說,“我仍然對同一個想法感興趣,即在不看他們的情況下感受某人的物理存在,但它透過不同的方式表達。”

五感之外,知覺以內,視覺的語法從來沒有這樣無效過,而“試圖去感受”,才是這場秀中可視與不可視的疊加構成所想要的語言與邏輯。

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