安第斯山百日騎行記

在厄瓜多的昆卡城工作七個月之後,我決定出發上路,實現自己長久以來的夢想,騎車縱跨安第斯山脈。每個曾經嘗試過在厄瓜多境內騎行的人都該知道,這個國家的道路簡直如同巨型過山車,其中又以被稱作“塞拉”的安第斯山區的山路最為過分。

安第斯山百日騎行記

安第斯山區的山間小路蜿蜒曲折的過分。本文圖片均為 Gerard Castellá 圖

我花了好幾天時間才找到自己的騎行節奏,此前的旅程可說是相當艱難。上午爬坡,下午繼續下坡,隨著時間流逝,美麗的“帕拉莫”,也就是高山稀疏草原風光逐漸帶我走進不可思議的環境中,進入海拔3500米以上的獨特生態系統。眼下正值旱季,但我還是每天都被汗水浸透了。然而晚上我很少需要露營。每到黃昏,我總要向當地居民打聽住宿地,最後成功入住消防站、警察局或者當地的農場。這正是安第斯山人最顯著的特點之一:熱情好客。

很快我進入了南厄瓜多的亞馬遜流域地區——比爾卡班巴,也被稱為“長壽之谷”。腳下的公路消失不見了,只剩泥土和碎石的混合物。我與泥路戰鬥了200公里,吃力地攀過許多山坡,終於抵達了秘魯的國界線。官僚機構們總要走走形式的:看看護照,蓋章,把美元換成秘魯比索,還送我一句“歡迎來到秘魯”。

安第斯山百日騎行記

路遇揹著包袱的本地婦女

與厄瓜多相比,秘魯更貧窮、物價也更低。北部的聖伊格納西歐是個農業省份,主要生產咖啡。我在一家小雜貨店停步買餅乾,店主是三個40多歲的女人,她們對我提議道:“小夥子,你要是留下來幫我們種咖啡,我們就給你找個好姑娘。”我回答說,我還有一段很長的旅程要走,不過要是哪天重回這裡的話,我會考慮一下的。秘魯北部地區不為人知、也沒有旅遊業,但風光險峻,當地農民也都很友好;馬拉尼翁河兩岸佈滿了數不清的稻田,成為亞馬遜流域的獨特風景。

我繼續騎行,抵達哈恩市。早有人提醒過我這一地區衝突不斷,最近還發生了幾起搶劫案。里程錶顯示,我已經騎了120公里:在40度的高溫中騎車7個小時,難怪連腦袋都有燒起來的感覺。進入哈恩之前,我遇了3個持槍的傢伙,他們身穿的制服上佩有“國安”紋章。這群人攔住了我,要我站到牆角去接受他們的質問。我立刻懷疑起來,他們既沒有佩戴警章,也沒有穿警服;於是,趁他們分神的一瞬間,我壯著膽子溜走了,拼命從他們身邊跑掉。後來我才發現,這是一隊志願者,負責地區安保。

下一段路通往布蘭卡山脈(Cordillera Blanca)。海拔3680米的塞羅內格羅火山以它的神奇景色歡迎我回到安第斯山區——高處的風景多麼美麗呀!隨後一天中最愉快的時候到來了,我在一段長達60公里的下坡路上飛速騎行,垂直高度直接下降了2780米。隨著海拔降低,溫度逐漸升高到46攝氏度。我決定在巴爾薩斯過夜,那是一個破破爛爛的小鎮,坐落在不毛之地……房間只要1。5美元,但絕對不缺蒼蠅、跳蚤和各種蟲子。我的“阿基琉斯之踵”開始不舒服起來。一路掙扎到瓦馬丘科,卻遇到醉漢朝我嚷嚷:“外國佬!外國佬!”最終我決定休息幾天,以冰塊和止痛藥緩解我的踝部疼痛,然而傷勢毫無起色。

安第斯山百日騎行記

在山谷深處騎行,兩旁有眾多巍峨聳立的雪山

考慮到距離瓦拉斯城還有250公里的崎嶇山路,我決定坐大巴前往。在瓦拉斯隨處都能聽見克丘亞語,那是一種古老的秘魯方言。我穿過瓦斯卡蘭國家公園,在一處能望見秘魯最高峰——海拔6878米的瓦斯卡蘭峰的偏遠野外宿營。夜幕降臨,溫度也隨之驟降,畢竟我是在海拔4200米的地方露宿,低溫也不足為奇。第二天我不得不花時間給自己“解凍”,但還是在當天努力抵達了全程最高點——亞那沙拉峰,海拔4750米。隨後我向中部山區騎行,那片廣闊的地區中仍有印加文化的魂靈存活。毫無疑問,中部山區是我整次旅程中感受最真切的一段,這裡的居民天性淳樸,不斷對我露出微笑,讓我不禁感到自己的渺小。

我不情願地離開了山區,很快抵達了庫斯科。我在一個名叫孔塔卡的鄉村定居點歇腳,這裡大約有100名居民。年輕的秘魯營養學家喬爾邀請我在當地的健康中心過夜,他的工作就是幫助兒童避免營養不良。我們討論了秘魯存在的社會問題,他則帶我去拜訪居住在偏遠山區的原住民家庭。時間彷彿在這裡停滯了。原住民家庭邀請我們共享晚餐。一個家庭裡往往有三代人同住一片屋簷之下,而狗、豬、雞和牛也一同棲居在屋裡。他們不會說西班牙語,只能說克丘亞語,但總是嘗試與我們交談,哪怕只是露出微笑,以這種超乎語言的方式表達善意。這些時刻讓我的旅行變得有意義起來,也迫使我重新思考,西方國家中盛行的價值觀是否真的也能在此通行。

我進入了庫斯科城,當然,我絕不肯錯過造訪馬丘比丘的機會,那是印加文化最著名的藝術傑作。然後我與正在騎車環遊世界的英國小夥兒山姆會合,我們一起朝玻利維亞出發,一路經過秘魯的高地,幾個星期都在海拔4000米以上騎車。雪下得很大,溫度驟降,夜晚寒冷徹骨。又一個星期艱難的騎行之後,我們終於抵達玻利維亞。

安第斯山百日騎行記

登上華納比丘,在山脊上俯瞰馬丘比丘和周圍波瀾起伏的群山

玻利維亞擁有大量原住民人口,被認為是南美洲最貧窮的國家。在玻利維亞的某些地區,因為海拔過高、路標維護不善、無法獲得水和食物等原因,我難以繼續前進。於是我們在科帕卡瓦納停下腳步,造訪太陽島;經過一路雨雪洗禮,又抵達拉巴斯。拉巴斯是座大城市,坐落在宏偉的山脈之間。

為了配一隻備用輪胎,山姆暫且留在拉巴斯,而我繼續向南,朝烏尤尼鹽沼騎行而去。烏尤尼是世界上最大的鹽沼,佔地面積約12000平方公里。雖然正值旱季,鹽沼依然水量充沛。水勢旺盛,但我仍決定騎車穿過鹽沼,前往印加瓦西島。這一路有37公里遠。我渾身冰冷,雙眼因鹽粒折射的陽光而灼痛,而且渾身溼透。我的雙足早已麻木。5個小時後,我成功到達了印加瓦西島。第二天我醒得很早,然而一隻腳剛剛落地,我就意識到自己幾乎無法走路了。我的雙腳燒傷了,而且我身心俱疲,精力耗盡。我準備出發上路,可惜玻利維亞大概不太捨得放我走,到智利邊境的一路上,我都不得不頂著強風奮力前行。玻利維亞對我來說是騎行最為吃力的國家了。

智利是南美最富裕的國家之一,物價果然也堪比歐洲。我朝西南方向騎去,路況極差,時而被積雪覆蓋;路邊火山眾多,讓我感覺自己好像來到了月球地貌。我途經著名的阿斯科坦鹽沼和卡爾科特鹽沼,抵達卡拉瑪城:城市的擁堵交通和噪音完全淹沒了我。我獨處的時間太長了,我已在深山中迷失,而忽然之間,我又沉陷到熙攘的文明之中。

安第斯山百日騎行記

與孩子們在一起

我來到安託法加斯塔城,太平洋歡迎我的造訪;我在此地休整一天,隨後前往阿塔卡馬沙漠,世界上最乾燥的土地、面積約105000平方公里。這片廣袤的土地上可謂一無所有。從地圖上看,我距離歐洲南部天文臺只有30公里遠,於是我相信自己一定可以一睹夜空奇景。我在沙漠中露營,蜷縮成一團、盡力保持體溫,——然後,我看到了此生僅見的星空盛宴。

每年此時,阿根廷境內的安第斯山區都無法通行,因此我沿著蜿蜒路徑騎向科皮亞波,再騎往聖地亞哥;在那裡,我遇見了Warmshowers騎行組織中的一位朋友,他是當地“騎行客之家”的主人。我在他的小旅館裡呆了一週,然後乘飛機回家。

旅程結束了。一路累積的種種感受過於強烈,我很難理清發生的每個細節。總之,我用100天騎行了5100公里,穿越了安第斯山脈的中心地帶,途徑厄瓜多、秘魯、玻利維亞和智利。這是一次難忘的經歷,我跨越了一片樂於給予的土地:儘管土地之上的居民幾乎一無所有,他們還是讓你看到溫暖、微笑和尊嚴。

安第斯山百日騎行記

www。sidetracked。com

頂部