富豪馬斯克吃過的中國小吃,正在“國潮”的改造下面目全非

“在許多一二線城市,已經很難找到一家煎餅果子了。”

這裡主要指的並不是遍地的煎餅果子外賣和精品小店,而是推著小車“打游擊”的那種。

作為民間小吃,其實煎餅果子以什麼形式賣並不重要,人們關注的只是一大口咬下去的味覺體驗。

可恰恰這兩種售賣形式正代表著煎餅果子做法上的兩種派別,新派和老派。而作為我們童年美食回憶的老派煎餅果子正潰不成軍。

富豪馬斯克吃過的中國小吃,正在“國潮”的改造下面目全非

在教主眼裡,國潮是一種泛化概念,它幾乎適用於生活的全部領域,不過許多時尚界人士對國潮的理解有誤區。

這些自詡為頂尖潮人的專家們把一些潮流品牌定義為國潮,只是因為老闆是個華人,全然不顧產品的整體設計是否注入了中國文化因子。

他們也更不願意將國潮概念泛化到社會生活的方方面面,因為那樣則顯不出時尚界的精貴,這些人就不好賺錢了。

將具有中國特色的以復古文化為主的元素融入當代,以多樣化的新奇方式迎合年輕人喜好,形成一種“以中為核,以西為殼”的文化。

一切具備這樣特質的產品,都可以成為國潮的一部分,包括哪些不起眼的小吃。

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煎餅果子就是其中一個,它藉著復古文化的潮流正在透過各種方式包裝自己,並衍生出了多種細類。

走出國門

相傳,清朝末年,一位江湖人稱“老刀”的山東回民,在行俠仗義的過程中惹上了人命官司,逃亡至天津的他飢寒交迫,用僅剩的一點面和油條發明了這道美食。

老天津人吃煎餅果子講究得很,要配上一壺現沏的熱茶,有的甚至要到別處買上兩根剛出鍋的油條拿給攤主當食材。

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精益求精的煎餅果子匠人就更多了,用蝦皮高湯和骨湯做麵糊,掌握火候讓掛在餅上的雞蛋凝而不固。

軟糯鹹香、鮮脆誘人、餅似綢緞、內藏天地,是這些藝術家們的終極追求。

中國小吃與西方小吃不同的是,同一種美食可以有無數種做法。

百年後的今天,煎餅果子透過新時代的改造,成功走出了國門,遍佈在全球各地的街頭,有些地方甚至一份賣出了合人民幣100元的高價。

在紐約的街頭,曾經來中國留過學的美國人老金開了一家煎餅果子店,店門口時常排起長龍。

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當然,為了迎合西方人的口味,他做出了億點點改良。將麵醬、腐乳等佐料換成海鮮醬,隨後就是加入大量的肉,牛肉、鴨肉、雞肉……蛋白質含量加滿,征服老外不是難事。

為了適應西方飲食習慣,老金選擇把煎餅果子切好裝進盤裡,讓老外用刀叉優雅享用。

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“無知”的老外也許需要一定時間,才能體會到“抱著啃”這種乾飯的暢快感。

日本、泰國、法國、馬來西亞……征服世界的並不是八大菜系,而是煎餅果子。“煎餅俠”正雙手揮舞著油條,在大洋彼岸進行著火熱的文化輸出。

即便“壕”如馬斯克,也未能逃脫煎餅果子的手掌心。

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遭到反噬

煎餅果子的做法,如同豆腐腦鹹甜問題一樣,向來是美食愛好者必爭的話題。早期爭論的重點在於放不放黑芝麻、香腸、蔥花、腐乳等等,這些問題前幾年有了官方定論。

2018年,天津市餐飲行業協會出臺了一則《天津煎餅果子製作加工技術規範》,搞得這麼正式讓網友一時難以適應。就好像你家隔壁穿老頭背心的糙漢大叔,突然西裝革履出現在電視上做了個講座。

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這個標準詳細介紹了天津煎餅果子的主料和佐料,雖說用料上並沒有強制性,但也算緩解了網友們因煎餅果子產生的矛盾。

不過這並不是網友很少探討煎餅果子細緻做法的根本原因。

煎餅果子這個傳統中華美食“被綁架”了,甚至於在各地陷入了一種大混亂,這種混亂場面正逐漸蠶食煎餅果子的基本盤。

要是哪天除了天津我們再也吃不到趨近正宗的煎餅果子了,那就要怪國潮之下“新”的部分,以弘揚傳統文化為追求的國潮,有時候也並不能成就傳統文化。

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也許是受到了國外煎餅果子大刀闊斧口味改革的啟發,國內煎餅果子也走向了“三明治化”的道路。

精緻的店家把餅也做得很精緻,加上潮流化的紙包裝,為這種街頭小吃帶來了一絲小資氣質。

在這方面,他們展現出了並不比西方差的創新精神。

透過調整面糊的黏稠度,降低攤餅的難度,使餅身更好塑性,提升顏值。更重要的是,他們發掘了能夠實現中西結合,提升產品氣質的通用神器——沙拉醬。

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當我第一次買到沙拉醬煎餅果子時,我覺得自己的智商受到了侮辱。鮮鹹口味難道不是國人對煎餅果子的基本認知嗎?為何要選擇這種愚蠢的做法。

於是,我選擇拒絕新增,得到的是店家一閃而過的疑惑。

後來習慣了以後才發覺,當初是自己狹隘了,西式的酸甜沙拉也能與麵醬產生奇妙的化學反應。

顧客是上帝,你要是不喜歡沙拉醬,還可以有多種選擇,千島醬、印度甜辣醬、魔鬼辣椒油……想加經典麵醬、鹹辣醬和腐乳,那還真沒有。

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關於煎餅果子裡面到底要包什麼的問題,全國開展了一場萬眾創新活動。烤雞腿肉、雞排、金槍魚、肉鬆、培根、蟹柳、辣條……萬物皆可加,唯獨加不了果子。

這些詭異的做法好吃嗎?按照銷量和口碑來說,這些做法得到了年輕人的青睞。

不過如果遇到個有強迫症的天津人,第一想法一定是把攤子給掀了。

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更絕的是,上海、廣州等地區推出了“煎餅果子+咖啡”套餐,這兩種東西攪合在一起,雖然教主不知道該有多玄妙,但絕對是“老公羊放屁——洋氣外漏”。

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對於國潮文化來說,煎餅果子的當代變革史固然是一種有效的積極嘗試,從口味到口感,從包裝到搭配,都更符合當下的商業社會需求,我們應當支援。

本該是“新老”並行發展的劇本,但結果卻是“煎餅果子”本身遭到了反噬,

“有人送你一輛汽車,一個月後,你發覺自己不會走路了”。

新店主幾乎都湧向了“新式”煎餅果子,我們很難在大都市裡找到一家“老式”煎餅果子了。

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晨光初醒的冬日,一位飽經滄桑的大媽推來一輛破舊的三輪車,車上架著一張黑亮平整的餅鏊和幾隻小桶。當有早起的上班族和學生光顧,她便會舀出一灘純白的麵糊,打一顆晶瑩剔透的雞蛋,攪動起雙手在升騰的氣霧裡完成一幅比例完美的畫作。

大媽也許會和你講講這座城市的趣事,也許會談談自己剛考上大學的兒子。當你手中熱騰騰的餅香撲鼻而來時,清晨的睏倦隨即煙消雲散。

“老式”煎餅果子有著更純粹自然的味道,而這種味道里,藏著我們對淳樸過往的懷念。

在創新的裹挾下,煎餅果子匠人正在肉眼可見地消逝,只有老家角落的街頭,才能讓我重拾美食帶給我的浪漫。它裝在一隻簡陋的塑膠袋裡,卻璀璨萬分。

與此相反的,是“老式”麻辣燙藉著復古文化捲土重來,讓稱霸許久的“新式“骨湯麻辣燙感受到了前所未有的威脅。

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我相信,流行終究是個輪迴,所以“老式”煎餅果子還會綻放在神州大地上的,你說是嗎?

老闆,要薄脆,給我加10個蛋,謝謝!

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