口味雖然是個很難全球大統一的東西——遇見重口味的布拉格

是否會喜歡一個城市,往往在進入時第一秒就已經決定。巴士從維也納開來,把我們放在布拉格一棟廢棄的大樓面前,水泥地坑窪不平,看地圖應該是火車站,但裡面空空蕩蕩,明明這最應該是人頭攢動的地方啊。

而另一個更嚴重的問題是,這裡根本不像歐洲,隨處漂浮著濃濃的蘇聯感覺,灰塵飄揚的昏黃光線,規規矩矩的正方形瓷磚地板,幽幽的藍色和紅色,如同落滿金色蛾子翅膀般的蕭條落寞。

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火車站

穿過一條彎彎的石板路小巷,和布拉格的上班族一起等有軌電車,馬路對面是高聳的鐘樓,時針指向晚上8點,日落的情緒已準備充分。

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訂的airbnb在伏爾塔瓦河北岸,看起來很遙遠的路程不過10分鐘的電車,這個城市的距離感立刻就分明瞭。房東把鑰匙寄放在樓下披薩店的小哥處,用它開啟一扇滿是灰塵氣的大門。

房間的編號方式很奇怪,一樓四戶是1、2、3、4,到二樓就變成了5、6、7、8號,哼哧哼哧把行李提到了六樓,才發現公寓自帶一部老式電梯,窄到只能擠下兩個人,走進去會哐噹一聲嚇人的下沉。看起來像一扇普通的房門,上下的按鍵卻跟常識相反,測試了好幾次才終於弄懂。

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只有一個人站才能舒展開來

小小的宜家風單身公寓,唯一暴露年紀的是抽水馬桶,必須扯一根線,然後水就像山洪暴發般傾瀉下來,幾乎要衝出馬桶。

房間像自帶暖氣,聚攏了方圓10米內的熱氣,清晨被熱醒,在陽臺上看著金色的光線從遠處奔過來,撒在對面屋頂的三隻貓咪身上。

咔嚓,一扇窗戶開,金髮女人端出一碗貓糧;回頭再看,又出來一位老太太,一拐一拐,用毯子在撲著追一隻受傷的鴿子。我不懷好意的揣測,一定不是給它療傷,而是抓回去燉鴿子湯吧。

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再去睡一個回籠覺,下樓搭叮叮車,穿過佈滿鐵軌的石板路,對面的

Café Lourve

曾是卡夫卡常常光臨的咖啡館,如今成了那種精緻大氣的社交場所,深粉色和乳白色相間的牆面,繫著紅色圍巾的侍者舉著銀色托盤穿梭其中。

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Café Lourve

沒有什麼驚喜的食物,也再沒有過去那種氣息,除了我們這樣的訪者,或許它早已是一間再普通不過的咖啡館而已。

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而布拉格還是特別的,它用捷克克朗而非歐元,擁有光滑青色尖頂的鐘樓和碉堡夾雜在大片紅色屋頂中,能踩到年代感的石板路遍佈老城,整個城市瀰漫著遺世獨立氣質和淡淡的感傷情懷。

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公寓樓下的昏暗小烘焙坊裡,有波西米亞風的老太太賣著奇怪的海綿蛋糕,那味道古老陳舊,彷彿來自封存多年的祖傳食譜。

一座查理大橋像是可以看盡人間百態,獨自喂鴿子的高瘦男子、穿米色風衣拉小提琴的老人、緊身連衣裙細高跟卻一直在扭腳的妖嬈女人、一對樂此不疲自拍了40多分鐘的混血姑娘、攜手慢吞吞無聲踱步而過的白髮夫婦、時不時川流而過聒噪的中國和韓國旅遊團。

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四位老頭組成的樂隊獲得最高的矚目、很快又換成了年輕人的提琴三重奏,每一方石板上似乎都站著一位落魄藝術家、賣明信片和奇怪紀念品的小攤永遠信心十足、背靠著十字架發呆的女人們並不知道枕著陌生的誰。

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夕陽在此間倒成了配角,可歐洲不是一向如此麼,而布拉格恰好又將其發揮到極致,因為足夠小,所以顯得更眼花繚亂,眼睛不知道該往哪個方向看才好。既然這樣,不如找個地方坐下來吃吧。

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—————我是開始吃米其林的分割線—————

在日本、港澳這類“近親口味”的地方以外,其他地方的米其林餐廳更像是一種“local taste”的探索。

比如捷克布拉格,沒有做特別的計劃,坐在伏爾塔瓦河邊休息時,不小心看到附近有家一星餐廳,順勢就預定了第二天的午餐。

前一天晚上先踩了雷,不小心在老城廣場附近誤入一家景區遊客餐廳,對的,就是那種看準了你們一輩子就來一次布拉格而開的餐廳。

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一道多種烤肉拼盤比米其林都貴,結果上來一堆形狀奇怪的雞肉豬肉牛肉,不新鮮更沒味道,旁邊放兩片黃瓜和西紅柿了事,我只好安慰自己“為了不在下一條街因為低血糖暈倒就認了吧”。

口味雖然是個很難全球大統一的東西,但誠意是沒有國界的。

就像這間一星餐廳Filed,雖然熱菜鹹得要死、甜品又甜得要死,但至少不會覺得被坑了一把,付了5倍的價格然後老闆還在後廚偷笑又跑進來兩個冤大頭。

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好吶,說回field,如店名所寓意,店外的櫥窗裡掛滿了各種農用品裝飾,吊著一把斧頭啦一雙橡膠靴啦,一把可以把人叉起來那麼大的叉子啦,處處顯示出一種高檔農家樂的感覺。環境也比較簡約現代風,跟布拉格許多蘇聯式或繁複古典的餐館不同。

飲品要了混合生薑的薄荷青檸汁,看起來是整頓飯裡最清新的了。

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麵包籃

,必須要在黃油和乳酪上做出點花樣來啊。侍者說是雞肉風味的黃油、加上比較薄口的山羊乳酪。

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冷盤點了

牛肉塔塔

,這幾天以來終於看到擺盤像樣的東西了。第一口下去很清新,中間層的綠色醬汁是西洋菜,下面是紫紅色蒟蒻口感的小圓珠,用杜松子和saler酒調味,風味不突出但也算合格。

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熱的頭盤要了

耶路撒冷洋薊

,配菜是兩塊撒著黑胡椒的油炸豬皮,奇怪的畫風。

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擺盤有點復古情趣,有太多分辨不出食材的元素,果凍口感的外皮裹著山羊乳酪,紅色的rowan berry(花楸果),抹茶般的一道綠色醬,但是洋薊呢在哪裡?採用排除法之後,估計就在那一團炸的裡面了。

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不過真的是鹹到我們把整個麵包籃都吃完了。侍者沒心沒肺地過來換上新的麵包籃,但也不能光吃麵包到飽吧。

小心翼翼地提議,“是不是捷克人口味比較重?或許對我們太鹹了,主菜如果可以改進一下就更好了”。

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雖然知道也是徒勞,主廚怎麼可能輕易改變已經順手的調味風格呢。主菜潘先生點了

羊肉

,配菜是西蘭花的N種呈現方式,據說羊肉產自捷克一個叫lechovice的村莊,帶有非常原始的羶味。

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我則要了聽起來很風騷的

兔子肉

,配黃芥末醬、炸黃豆和培根肉。從兩道主菜可以看出主廚有不錯的審美,尤其是色調的糅合,屬於一眼看起來很美然後拍出來更美的型別。

如果它們鹹度分別降低50%的話,還是挺出色的料理。

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最後選了原料看起來最不甜膩的“

百香果、柑橘、巧克力

”,幸虧只點了一個甜品。實物的樣子美得蠻富麗堂皇,只是味道嘛,兩人只嚐了冰山一角,就表示敗下陣來,這等甜度只能交給阿拉伯人去解決了。

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或許只是捷克人做菜時習慣下手重,在好的餐廳,體現在調味和醬汁的濃度;而一般的地方,則是靠量取勝,比如住處附近的酒吧。

某天晚上要了一道芝士蘆筍火腿,本以為只是輕快的小菜,結果上來整整

十大根白蘆筍

,被厚厚的鹹火腿紮成兩捆,又澆上半碗芝士,還配了一碗土豆。搞得我都懷疑酒吧後院是不是闢了塊地在種蘆筍,所以這麼大方。

在被十根白蘆筍嚇壞了的同時,倒也決定了會喜歡布拉格的這種調調。

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